Vendimia 2026 en Requena: por qué hemos empezado antes de tiempo

La vendimia 2026 ha empezado antes de lo normal en Requena. No unos días: semanas antes de lo que marca el calendario de un año corriente. Una ola de calor larga ha acelerado la maduración de la uva y nos ha obligado a adelantar la entrada en el viñedo. Los informativos de À Punt vinieron a la bodega a contarlo, porque cuando una comarca entera adelanta la cosecha, eso es noticia.

Es nuestra vendimia número 27. Y después de tantas hay una cosa que podemos decir con la mano en el pecho: no hay dos iguales. Cada año toca volver a empezar de cero, medir, analizar, improvisar, intuir y, al final, decir la frase de siempre: mañana, a vendimiar.

En este artículo te contamos qué significa exactamente una vendimia adelantada, cómo se decide el día exacto de entrar en cada parcela, en qué orden se recoge cada variedad y qué pasa con esa uva en las horas siguientes. Es lo que no cabe en un minuto de televisión.

La uva madura por calor acumulado. Cuando el verano viene largo y seco, el azúcar de la uva sube deprisa y la acidez cae con la misma prisa. Eso obliga a decidir rápido, porque el margen entre "está" y "se ha pasado" se estrecha.

Y ahí está el quid del asunto: una uva con mucho azúcar y poca acidez da un vino plano. Alcohólico, pesado, sin nervio. En cambio, si entras a tiempo, conservas la frescura que sostiene el vino durante años. Por eso una vendimia adelantada no es ni buena ni mala en sí misma: es una decisión que hay que tomar bien y rápido.

Este año el patrón se ha repetido en buena parte de la DOP Utiel-Requena. No es un caso aislado nuestro, es un año caluroso para toda la comarca. Lo que cambia de una bodega a otra es cómo se responde.

Mucha gente pregunta qué día empezamos, como si estuviera apuntado en el calendario desde enero. No lo está. La fecha la pone la uva, no nosotros.

Semanas antes de tocar una tijera, empezamos a salir al viñedo desde el envero. El envero es el momento en que la uva cambia de color: de verde a amarillo translúcido en las blancas, de verde a negro en las tintas. Es la señal de que la planta ha dejado de hacer crecer el grano y ha empezado a llenarlo de azúcar.

A partir de ahí hay que ir a mirar. No hay atajo.

Cogemos granos de distintos puntos de cada parcela y comprobamos cuatro cosas:

Ese último punto es el que más se ignora y el que más se nota en copa. Se puede tener azúcar de sobra y la uva no estar madura de verdad.

Con esos datos, la vendimia se decide parcela a parcela y variedad por variedad. Nunca de una vez. En una misma finca puede haber diez días de diferencia entre entrar en un bancal y entrar en el de al lado.

No todas las uvas entran a la vez, y el orden no es casual.

Lo primero que recogemos es la uva destinada al cava. El macabeo y el chardonnay del cava entran antes, con menos grado y más acidez de la que llevaría un vino blanco tranquilo. Puede parecer que se recoge verde, pero es al revés: un cava necesita esa tensión ácida para aguantar los largos meses de crianza en botella y salir vivo al final. Sin acidez de partida, el cava se cae.

Requena, por cierto, es el único municipio de la Comunidad Valenciana integrado en la Denominación de Origen Cava. Nuestro Cava Pago de los Balagueses Brut Nature Gran Reserva sale de esa uva que entra la primera.

El último en llegar es el bobal viejo. El bobal es la variedad autóctona de Utiel-Requena, madura tarde y no hay que meterle prisa. Nuestras cepas de bobal están plantadas en vaso y tienen una edad media de 85 años. A una cepa de esa edad se la respeta.

Entre medias entran el resto: la garnacha tintorera, la syrah, el chardonnay de vino tranquilo.

La uva se corta a mano y va en cajas pequeñas. Las dos cosas cuestan más dinero y más tiempo, y las dos tienen una razón concreta.

A mano, porque se elige el racimo. La máquina no distingue entre un racimo sano y uno que no lo está, y arrastra hoja y madera. En el campo se decide buena parte de la calidad del vino, y esa decisión la toma una persona con unas tijeras.

En cajas pequeñas, porque las grandes aplastan. El peso de los racimos de arriba revienta los de abajo, y esa uva empieza a fermentar de forma descontrolada antes de llegar a la bodega, con el sol de agosto encima. En una caja pequeña el racimo llega entero y la fermentación empieza cuando nosotros decidimos, no en el remolque.

Cada parcela se vendimia por separado y se vinifica por separado. No mezclamos, y esto no es una manía.

Nuestro bobal viejo crece sobre dos suelos distintos: una parte sobre marga arcillosa roja al lado de la bodega, y otra sobre suelo calizo. Misma variedad, mismo año, misma gente trabajando, y dan dos vinos diferentes. Si se vendimian juntas, esa diferencia desaparece para siempre y ya no hay manera de recuperarla.

En el Pasamonte, dentro de la D.O.P. Los Balagueses, dejamos una media de tres kilos por cepa. Es muy poca uva. Menos kilos significa menos rendimiento por hectárea, es decir, menos botellas y menos facturación. A cambio, cada grano concentra más. Es una decisión tomada a conciencia, no una casualidad de un mal año.

Si te interesa entender qué hace distinta a esta zona, lo contamos con calma en nuestro artículo sobre el terruño de Utiel-Requena.

La uva entra y empieza otra carrera distinta.

En los tintos controlamos que la temperatura de fermentación no se dispare, y hacemos remontados suaves para mojar el sombrero de pieles que se forma arriba del depósito. Ese sombrero es donde está el color y la estructura, y hay que trabajarlo sin machacarlo. Con delicadeza se extrae lo bueno; con brutalidad, lo amargo.

Después, según el vino, viene la crianza. Una parte del bobal, la del suelo arcilloso, no va a barrica: va a ánforas de barro de 150 litros. El resto pasa catorce meses en barricas usadas de 225 litros que ya han tenido vino antes.

Las dos decisiones apuntan a lo mismo. La barrica nueva aporta mucha madera y tapa la variedad; el ánfora casi no aporta nada y deja respirar al vino, como el botijo de agua de toda la vida. Buscamos que el bobal sepa a bobal, no a roble. De ahí sale el Caprasia Bobal Ánfora, que este año se ha traído un Gran Oro en EcoRacimo.

Los informativos de À Punt vinieron buscando el titular del calor y la vendimia adelantada. Y el titular es real, no hay trampa.

Pero mientras grababan, lo que estábamos haciendo era exactamente lo mismo que hacemos cada agosto desde hace 27 años: salir al viñedo temprano, probar el grano, discutir si hoy o si pasado, decidir parcela por parcela. La cámara se va y el trabajo sigue igual al día siguiente.

No es la primera vez que la televisión valenciana se acerca por aquí. Ya estuvimos antes, en una conversación bastante más larga sobre rock and roll, derecho y la pasión por el vino, que da para más que un minuto de informativo.

Lo que cambia cada año es todo lo medible. La fecha, el grado, la lluvia caída en primavera, los kilos que da cada cepa, si hay que correr o si se puede esperar.

Lo que no cambia es el método. Vendimia a mano, cajas pequeñas, parcela por parcela, rendimientos bajos y cultivo ecológico. Si te interesa la diferencia real entre las etiquetas que se usan por ahí, la explicamos sin humo en vino ecológico y vino natural: qué los separa.

Detrás de las decisiones de cada vendimia hay una persona firmando. Si quieres saber quién y por qué hace las cosas así, aquí está Rodolfo Valiente, el enólogo de la casa.

La uva que estamos recogiendo estas semanas no te la vas a beber este año. Ni el que viene, en varios casos. El tinto de guarda se va a barrica y a ánfora, y el cava reserva necesita un mínimo de dieciocho meses en botella antes de que se pueda descorchar.

Mientras tanto, en la tienda están las vendimias que ya hicieron todo el camino: